Кэрри тут попросила подробнее написать, как мы строили маршрут, так что тут будут еще и элементы путеводителя))
Наверное, самая большая в моей жизни простыня про отпуск.
читать дальше
В Ирландии, как всегда, душевно и по-домашнему. Летели с пересадкой через Париж, так при посадке в Дублин багаж нужно было грузить на тележку прямо перед самолетом. До которого шли пешком, по земле, без автобуса или рукава. И обратно так же: вышли, пошли пешком, по дороге прямо тут же из самолета с тележки забираешь свой багаж.
Сobblestone открыл в себе недра и сокровища. Вот любой ирландский бар стандартный внешне выглядит как такая коробка. Но внутри там дофига входов-выходов и лабиринты из комнат и переходов, и в разых комнатах могут быть разные музыканты, во время Вилли Клэнси это было особенно заметно, но и тут тоже. В этот раз вот открыли там комнаты, которых не знали раньше. При входе сейшен был довольно уныл, зато в садике нашли отличных просто неизвестных нам музыкантов, которые позже стали выступать и зажигать в backroom - там все это время был backroom, боже мой, кто бы знал.
В этот раз впервые путешествовали не машиной, а общественным транспортом, мне понравилось. Но тут, конечно, еще было важно, что мы многое "обязательное" уже видели, и сейчас было интересно или затупить в тех местах, где тупили мало, или посмотреть места, которые еще не видели.
Про общественный транспорт: в Ирландии есть автобусы , есть также частные автобусы, которые иногда очень удобно везут туда, куда государственный басэрянн не везет. Например, вот такой . Есть железная дорога, и пригородные электрички возле крупных городов до пригородов.
Составлять маршрут по этим сайтам, по-моему, очень легко и понятно, сразу и расписания, и цены. На автобусы причем мы не покупали заранее билетов, покупали всегда на месте. Не знаю, как в другие сезоны, а у нас автобусы никогда не были забиты полностью.
Вообще нам дико повезло с погодой, все говорят, что может зимой лить неделями, а у нас почти всегда было ясное солнышко изредка с перерывами на короткий град. Зато туристов не было нигде. Это такой кайф, я прекрасно помню, сколько людей было в национальных парках летом, а сейчас ходишь - все мое, только мое, ыыы! В одиночестве ходишь возле усадьбы Макросс, можно притвориться, что ты ее хозяин )
---
В общем, как раз Дублин Коучем напрямик доехали до Килларни. В Килларни мы уже были, но тут решили посидеть аж три дня, очень уж хотелось погулять по лесам. Там как раз застали град и желтое предупреждение по ветру, но в целом очень красиво и прикольно даже в град, мне понравилось. Я как придурок даже рисовать там пыталась в тот же град, когда в другие дни погода была значительно более приятная - но мы не ищем легких путей, я использовала все дни, роскоши выбора дня у нас не было. Килларни превращается зимой в болото, озера выходят из берегов, деревья стоят по колено в воде, вода плещется прямо у тропинок и местами их затапливает тоже. Много упавших старых деревьев, очень жалко. Наверное, из-за ураганов, которых зимой было несколько.
Стоишь, рисуешь, только ты, замок и утки. И прогулочная грустная повозочка с лошадкой и извозчиком припаркована невдалеке. Через какое-то время проходит смотрительница парка. Уток, говорит, не видели? Да, отвечаю, как же, были! Они поплыли вон туда, мэм!..
В самом парке только местные собачники. Собаки радостно напрыгивают граязными лапами и пытаются добраться до сэндвичей в сумке.
Дед-собачник с рыжим сеттером по имени Руа и тетка-собачница с черным лабрадором болтали то о своих родителях, то кто откуда родом. То дед начал рассказывать про какую-то скалу посреди озера. Это Carraig na gCat, говорит. Скала кошек. Я не выдержала, бочком к ним подошла. Вы говорите по-ирландски, значит? - спрашиваю. Я вожу пешеходные туры по окрестностям! - уклоничво ответил дед и вручил мне из кармана помятый флаер.
Ходила по лесам я одна, и в целом, несмотря на нервы и расстройства, это совершенно волшебно, конечно. А еще в этих местах в подробностях придумались красочные продолжения моей нетленки. Осталось только дописать ближайшие главы. А дальше у меня там такое, такое. Долгие прогулки очень живописны и вдохновительны, короче.
На какой-то из дней знакомый извозчик, снова встреченный на пути возле замка, увидел, что я держу в руках пустой стакан от супа, не могу найти урну, без всяких просьб с моей стороны взял его у меня и сказал, что сам выкинет у себя, нет проблем.
Не знаю, в целом там такие местности просто, которые всегда представляешь, когда читаешь сказки или фэнтези какое-нибудь. Горы, леса, замки разваленные на каждом шагу. Романтика. Видимо, поэтому так уютно и вдохновительно: всегда очень приятно знать, что такие места реально где-то на земле существуют, прям в реальности, а не только в книгах там или в кино.
Очень удачный был БнБ, между городом и парком. Собственно, в Килларни две области парка. Одна - недалеко от города, пешком 20 минут либо еще на лошадке можно проехаться. Это Замок Росс и его лесные окрестности, про которые мы раньше даже не знали.
А второе место, с другим входом - это большой кусок парка, до него от города 5 километров, я шагала дотуда минут за 40. Но в идеале там, конечно, надо снимать велосипед. Там аббатство разрушенное Макросс,усадьба Макросс, красивый путь вокруг озера, тисы, которые, кажется, вот-вот заговорят с тобой или щас встанут и устроят древесную революцию, ну и водопад Торк.
Вот у нас был отельчик как раз между одним и вторым. Особенно меня порадовали отзывы на букинге: город близко, но, конечно, не в пешей доступности, заказывайте такси. "Не в пешей доступности", по мнению комментатора, это 10 минут пешком до центра, я от метро дольше иду. Какие люди разные все-таки.
Килларни город туристический, так что там и отелей много, и баров, и музыки, и танцев. Попали на классный сейшен, что характерно, в Olde Sweet Shop. Там продавали и сладости, и много сортов чая-кофе. Но в основном вечером еще и наливали. Что может быть слаще стаута, ага.
Жаль только, что бар "Шир" был закрыт, вот уж разочарование.
Аббатство Макросс раньше не смотрели, все же было бегом-бегом. А тут я к нему пришла. Одна. Зима, вечер, ветер шумит, солнце уже садится, тучки набежали, сумерки. И неожиданно стало даже как-то жутко. Внутри равалин-то еще темнее. Причем оно не как однобашенный стандартный ирландский замок, где многоэтажный квадрат и все. Нет, там прям переходы, куча комнат, куча темных каменных лестниц. А потом входишь куда-то в темное пространство, в обе стороны убегают галереи, а в центре этого всего - дворик. Посреди него довольно зловеще растет витое дерево. Чувство, как в компьютерных играх, когда знаешь, что из-за угла в этом подземелье щас кто-нибудь выпрыгнет.
Что-то я прямо не ожидала, теперь если туда ходить, то только днем. Удивительно неуютно.
---
После Килларни поехали в Корк. Столько раз ездили, и ни разу не приезжали сюда, а зря. Даже не знала, что в Ирландии есть такие города. у него один берег весь на холмах, мы там жили как раз, и из-за этого супер-живописно и интересно там гулять. Люблю такие города, где куча улиц - лестницы. Еще он супер-хипстерский какой-то. Типа как Питер, в общем. Культурная столица, которая пытается всем доказать, что она круче Дублина.
Мне кажется, я бы могла жить в Корке.
В одном месте чуть заблудилась, вышла не туда, куда хотела, а внезапно к центру ирландского языка. Окей, там оказался интерактивный экран, на котором выдавались тематические события, происходящие в городе, и карта. Поискала традиционные сейшены, удобно. В процессе тыканья в экран ко мне подошел чеовек, говорит - тут прямо за углом в культурном центре выставка, обязательно сходите. На следующий день какой-то дедушка очень интиллигентного вида обратил внимание на рюкзаки, понял, что мы туристы, посоветовал обязательно съездить в университет и еще что-то задвигал про человека, придумавшего бинарный код. (Мы не съездили). Но люди душевные.
Вообще хотели съездить в Ков, ну и много куда из Корка можно, но тут даже одного города оказалось на пару дней интересно и достаточно без всяких поездок.
Бедный Андрэ валялся в нашем хостеле в историческом квартале, окна у нас выходили на скверик-кладбище возле Церкви Святой Анны. У церкви на вершине флюгер в виде рыбы, там почему-то много где так. И колокольня сутки напролет играла две мелодии: братец Жак и Amazing Grace. Регулярно. Постоянно. Как Андрей не сошел с ума, я не знаю.
А еще в Корке оказались клевые сейшены. Очень круто, что мы жили в пяти минутах ходьбы от бара Sin é (можно перевести как "ой все")))), места сходки местных музыкантов. Наверное, в эту поездку тут были самые жгучие сейшены, еще и каждый день, отлично вообще.
Корк, в общем, моя новая ирландская любовь.
---
Между Килларни и Корком автобус проезжает прямо через Балливурни, это клевая деревушка в гэлтахте, известная по двум танцам и также тем, что в тех краях живет музыкант и танцор Тимми Маккарти. Помню, как мы тут ездили ровно 4 года назад своим ходом. И точно помню, что там не было никакой пивоварни, а теперь есть.
В Ирландии реально произошла крафтовая революция, и теперь везде куча микропивоварен, куча разных крафтовых сортов пив. Правда, по вкусу мы их не различаем, они все очень "ИПА". Зато балливурнская пивоварня выпендривается. У них на костерах написаны пикап-фразочки на ирландском.
Типа "Я люблю сорт "Белый олень". "Балливурни - это деревня в графстве Корк". "Я понравился тебе с первого взгляда или подойти еще раз?". "Хочешь, пойдем со мной, я научу тебя гэльскому".
---
Потом мы поехали по тому же автобусному маршруту до Ватерфорда и Вексфорда. Просто обычно всегда ехали на запад сразу, где все самое интересное, а тут ни разу не были. В общем, делать в Ватерфорде и Вексфорде правда нечего, но зато поставили галочки. Просто милые приятные городки. В Ватерфорде есть хрустальный завод и какие-то местные булочки Блаа (так и не попробовали). И еще есть симпатичный велосипедный маршрут по окрестностям, в другое время я бы попробовала.
Про Вексфорд у нас на ресепшене бара (у нас был номер прямо над баром, с чек-ином там же, на барной стойке) спросили, что мы знаем про Вексфорд. Я не стала говорить, что про Вексфорд я знаю только из песни Эда Ширана, про down by the Wexford Border.
Зато в Вексфорде идет железная дорога, очень прикольно, прямо по набережной вдоль корабликов. Это у меня был хитрый план: доехать до Bray живописным маршрутом по железке, которая идет прям вдоль моря, прям по краю. Так и сделали.
В Брэй вообще советуют обычно здорово погулять вдоль моря и посмотреть на ту же железку сверху. Но мы успели только позавтракать в очень душевном Molloy's рядом с камином.
---
А потом поехали в Глендалох. Там какая история: до Уиклоу Маунтинс и Глендалоха от Дублина всего час-полтора, но мы никогда сюда не заезжали. Только в прошлый раз заехали, но всего на час, и это было издевательство.
Поэтому тут я решила заночевать. В хостеле, который чуть ли не прям посреди древнего кладбища, рядом с круглой башней. Посреди нигде. Так что продуктами закупились заранее, чтоб можно было готовить.
До Глендалоха и обратно ходит St. Kevin's Bus, дважды в сутки. Но он останавливается еще и в Брэй, там-то мы его и поймали
Обычно все делают как: приезжают к часу, и обратно уезжают в 4.30. Но это же ни о чем.
А вот ходить с утра и вечером, когда никого нет - это прям ащ.
Там, в общем, опять просто очень красиво. Маршрут вокруг озера оказался совершенно неожиданным, он шел-шел тихо-мирно вдоль леса, потом спустился в ветренную каменистую долину, поднялся вдоль водопада на заснеженную вершину, где бродили стада непуганных оленей, и дальше шел по хребту.
Мне кажется, летом было бы тоже красиво, но все-таки не так прикольно, как зимой, без туристов и по снегам.
А вечером еще и оказалось, что хостел почти пустой, вся кухня была в нашем распоряжении, и вся огромная столовая, очень забавное ощущение. Так что нажарили мяса, сварили горячего сидра. И жили одни в комнате на шестерых.
Так что как-то так. Люблю я путешествовать не в сезон, в общем.
Теперь уж совсем инфо-кусок, который почему-то было настроение написать. Если бы я писала путеводитель по Ирландии, он бы выглядл, наверное, как-то так.
читать дальшеЖилье
В общем, что бы я могла рекомендовать для путешествий. Самый дешевый способ - это ехать вчетвером или более и снимать машину и домики-квартиры, и там готовить, это очень приятно, комфортно получается, много раз так делали. Для одинокого путешественника есть хостелы (что не очень комфортно, зато там, как правило, можно готовить самому и на этом экономить) и BnB, что не очень дешево, но супер-комфортно, уютно, вкусно и доброжелательно, вообще самый классный вариант, по-моему. Хостелы стоят от 10 евро за ночь, бнб - от 30 где-то.
Еда
С едой есть либо опции вот покупать в магазине самостоятельно, это бюджетнее. Либо в тех же магазинах заправочного типа всегда есть раздел с готовыми блюдами, есть раздел с выпечкой, есть супчики и есть кофемашина и возможность налить себе чайку. Это все дешевле, чем в ресторанах. Выпивка в ресторанах-барах около 5 евро за пинту, в магазине можно за ту же стоимость купить связку из 4 банок. Но в баре выпить - святое, понятно. В ресторанах средняя стоимость супчика (морской чаудер, клевый, сытный) - 6 евро плюс-минус, а стомость полного блюда - около 12-14 евро. Но порции, как правило, такие огромные, что можно смело брать на двоих.
Если с утра есть фулл айриш брекфаст, то его может и хватить на весь день, он супер-сытный и супер-вредный, с беконом, колбасой-кровянкой, грибами и бобами.
Вся остальная еда не особо изысканная, зато деревенски-сытная, всякие пироги, рагу. Ну и бургеры. Как у Сэма Гэмджи, в Ирландии овердофига вариаций рецептов картошки. Ну и морепродукты хороши.
Маршрут
Если ехать на машине, то понятно, что открыты все возможности, и это оптимально. До самых заповедных уголков иначе не добраться. Но общественный транспорт, как выяснилось, тоже зря ругают, он хороший, если только нет ураганов или забастовок: это те две вещи, которые могут все остановить. Если бы кто-то ехал в первый раз и своим ходом, общественным транспортом, то я могла бы порекомендоваться какие-то такие места:
Дублин - все доступно на общественном транспорте. Но самое главное, что можно почти везде дойти пешком. Вокруг Дублина на электричах ДАРТ и автобусами городскими можно доехать до замка Малахайд, до Хоута, до Брэй. Автобусом St Kevin's - до Глендалоха.
В Дублине много Пэддивэгон, это туристические автобусы до любых значимых мест.
Если спросят, куда в Дублине заходить, я посоветую Sweetman и Porterhouse. Там вкусно, атмосферно, а еще свои микропивоварни и местные сорта пив.
А если живая музыка в плане сейшенов, то Cobblestone.
Из аэропорта и в аэропорт ходит много автобусов, днем с промежутком в 15 минут, ехать минут 20, с пробками - 40. Это автобусы 747 и 757, стоит 7 евро, плюс автобус Aircoach. Остановки сразу напротив выхода из аэропорта, а в городе - зависит от маршрута, но в центре на набережных и недалеко от Почтамта на О'Коннел останавливаются все. Ночью - пореже, но всегда ходит Aircoach.
Потом я бы советовала приехать автобусом-экспрессом в Голуэй. А там взять у местных турфирм экскурсии до утесов Мохер и проехаться по Коннемаре, до Нац. Парка Коннемара или до аббатства Кайлмор. Можно - Баррен и пещеру Ailwee Cave, это тоже с экскурсией если, но это если делать нечего.
Чтобы попасть на Араны, или чтобы посмотреть на Мохеры снизу на лодочке, надо сесть на паром в порту Дулина.
Кстати, до Дулина и до утесов Мохер, оказывается, ходит обычный рейсовый автобус из Голуэя по маршруту 350, но мы на нем не ездили, не знаю.
Еще - Килларни (есть сообщение с соседними городами или экспресс Dublin Coach из Дублина, ну и поезд с пересадкой), там пешком или на велике обходить все-все-все.
Из Килларни можно брать экскурсии по Кольцу Керри, или до Gap of Dunloe. Еще хорошо бы с экскурсией или своим ходом добраться до Дингла, но вот внутри полуострова Дингл на красоты смотреть можно только с помощью машины или велика, но с великом надо тогда надолго.
Еще легко можно своим ходом добраться до Корка, а там в его окрестностях своим же ходом легко доехать до замка Бларни и до живописного городка-порта Кова.
Также, если где-то в маршруте была возможность и время, очень ценно то, что можно своим ходом добраться до города Cashel, там большой замок.
Север обычно более труднодоступен и менее популярен, плюс прямая дорога туда идет через Северную Ирландию, так что нужно формально иметь британскую визу, и ирландскую мульти. Хотя большую часть времени никто ничего не проверяет, но это риск. Но можно доехать до Слайго, и через него уже до Донегола и Леттеркенни. Другое дело, что в этих окрестностях без машины или экскурсий делать особо нечего; что до парка Гленвех, что до Малин Хэд и до скал Шлив Лиг надо как-то добираться. Так что для первого и безмашинного визита не самые удобные области. Вокруг Слайго тоже - горы Бен Балбен, Нокнари, но надо ж туда как-то попасть.
В общем, почти все крупные города связаны регулярным сообщением очень удобно, а везде, куда нельзя дойти пешком, можно взять экскурсии. Ну или внимательно загуглить автобусы, есть шанс, что они ходят даже до желаемых деревушек.