I'll just shrug and look stupid. It's a talent.
Ехали мы в этот раз вообще без багажа, с двумя рюкзаками ручной клади. И без фотоаппаратов, все фотки только с утюгов, и все они в инстаграме, сюда мне совершенно лень их как-то перетаскивать.
Кэрри тут попросила подробнее написать, как мы строили маршрут, так что тут будут еще и элементы путеводителя))
Наверное, самая большая в моей жизни простыня про отпуск.
читать дальше
В Ирландии, как всегда, душевно и по-домашнему. Летели с пересадкой через Париж, так при посадке в Дублин багаж нужно было грузить на тележку прямо перед самолетом. До которого шли пешком, по земле, без автобуса или рукава. И обратно так же: вышли, пошли пешком, по дороге прямо тут же из самолета с тележки забираешь свой багаж.
Сobblestone открыл в себе недра и сокровища. Вот любой ирландский бар стандартный внешне выглядит как такая коробка. Но внутри там дофига входов-выходов и лабиринты из комнат и переходов, и в разых комнатах могут быть разные музыканты, во время Вилли Клэнси это было особенно заметно, но и тут тоже. В этот раз вот открыли там комнаты, которых не знали раньше. При входе сейшен был довольно уныл, зато в садике нашли отличных просто неизвестных нам музыкантов, которые позже стали выступать и зажигать в backroom - там все это время был backroom, боже мой, кто бы знал.
В этот раз впервые путешествовали не машиной, а общественным транспортом, мне понравилось. Но тут, конечно, еще было важно, что мы многое "обязательное" уже видели, и сейчас было интересно или затупить в тех местах, где тупили мало, или посмотреть места, которые еще не видели.
Про общественный транспорт: в Ирландии есть автобусы , есть также частные автобусы, которые иногда очень удобно везут туда, куда государственный басэрянн не везет. Например, вот такой . Есть железная дорога, и пригородные электрички возле крупных городов до пригородов.
Составлять маршрут по этим сайтам, по-моему, очень легко и понятно, сразу и расписания, и цены. На автобусы причем мы не покупали заранее билетов, покупали всегда на месте. Не знаю, как в другие сезоны, а у нас автобусы никогда не были забиты полностью.
Вообще нам дико повезло с погодой, все говорят, что может зимой лить неделями, а у нас почти всегда было ясное солнышко изредка с перерывами на короткий град. Зато туристов не было нигде. Это такой кайф, я прекрасно помню, сколько людей было в национальных парках летом, а сейчас ходишь - все мое, только мое, ыыы! В одиночестве ходишь возле усадьбы Макросс, можно притвориться, что ты ее хозяин
)
---
В общем, как раз Дублин Коучем напрямик доехали до Килларни. В Килларни мы уже были, но тут решили посидеть аж три дня, очень уж хотелось погулять по лесам. Там как раз застали град и желтое предупреждение по ветру, но в целом очень красиво и прикольно даже в град, мне понравилось. Я как придурок даже рисовать там пыталась в тот же град, когда в другие дни погода была значительно более приятная - но мы не ищем легких путей, я использовала все дни, роскоши выбора дня у нас не было. Килларни превращается зимой в болото, озера выходят из берегов, деревья стоят по колено в воде, вода плещется прямо у тропинок и местами их затапливает тоже. Много упавших старых деревьев, очень жалко. Наверное, из-за ураганов, которых зимой было несколько.
Стоишь, рисуешь, только ты, замок и утки. И прогулочная грустная повозочка с лошадкой и извозчиком припаркована невдалеке. Через какое-то время проходит смотрительница парка. Уток, говорит, не видели? Да, отвечаю, как же, были! Они поплыли вон туда, мэм!..
В самом парке только местные собачники. Собаки радостно напрыгивают граязными лапами и пытаются добраться до сэндвичей в сумке.
Дед-собачник с рыжим сеттером по имени Руа и тетка-собачница с черным лабрадором болтали то о своих родителях, то кто откуда родом. То дед начал рассказывать про какую-то скалу посреди озера. Это Carraig na gCat, говорит. Скала кошек. Я не выдержала, бочком к ним подошла. Вы говорите по-ирландски, значит? - спрашиваю. Я вожу пешеходные туры по окрестностям! - уклоничво ответил дед и вручил мне из кармана помятый флаер.
Ходила по лесам я одна, и в целом, несмотря на нервы и расстройства, это совершенно волшебно, конечно. А еще в этих местах в подробностях придумались красочные продолжения моей нетленки. Осталось только дописать ближайшие главы. А дальше у меня там такое, такое. Долгие прогулки очень живописны и вдохновительны, короче.
На какой-то из дней знакомый извозчик, снова встреченный на пути возле замка, увидел, что я держу в руках пустой стакан от супа, не могу найти урну, без всяких просьб с моей стороны взял его у меня и сказал, что сам выкинет у себя, нет проблем.
Не знаю, в целом там такие местности просто, которые всегда представляешь, когда читаешь сказки или фэнтези какое-нибудь. Горы, леса, замки разваленные на каждом шагу. Романтика. Видимо, поэтому так уютно и вдохновительно: всегда очень приятно знать, что такие места реально где-то на земле существуют, прям в реальности, а не только в книгах там или в кино.
Очень удачный был БнБ, между городом и парком. Собственно, в Килларни две области парка. Одна - недалеко от города, пешком 20 минут либо еще на лошадке можно проехаться. Это Замок Росс и его лесные окрестности, про которые мы раньше даже не знали.
А второе место, с другим входом - это большой кусок парка, до него от города 5 километров, я шагала дотуда минут за 40. Но в идеале там, конечно, надо снимать велосипед. Там аббатство разрушенное Макросс,усадьба Макросс, красивый путь вокруг озера, тисы, которые, кажется, вот-вот заговорят с тобой или щас встанут и устроят древесную революцию, ну и водопад Торк.
Вот у нас был отельчик как раз между одним и вторым. Особенно меня порадовали отзывы на букинге: город близко, но, конечно, не в пешей доступности, заказывайте такси. "Не в пешей доступности", по мнению комментатора, это 10 минут пешком до центра, я от метро дольше иду. Какие люди разные все-таки.
Килларни город туристический, так что там и отелей много, и баров, и музыки, и танцев. Попали на классный сейшен, что характерно, в Olde Sweet Shop. Там продавали и сладости, и много сортов чая-кофе. Но в основном вечером еще и наливали. Что может быть слаще стаута, ага.
Жаль только, что бар "Шир" был закрыт, вот уж разочарование.
Аббатство Макросс раньше не смотрели, все же было бегом-бегом. А тут я к нему пришла. Одна. Зима, вечер, ветер шумит, солнце уже садится, тучки набежали, сумерки. И неожиданно стало даже как-то жутко. Внутри равалин-то еще темнее. Причем оно не как однобашенный стандартный ирландский замок, где многоэтажный квадрат и все. Нет, там прям переходы, куча комнат, куча темных каменных лестниц. А потом входишь куда-то в темное пространство, в обе стороны убегают галереи, а в центре этого всего - дворик. Посреди него довольно зловеще растет витое дерево. Чувство, как в компьютерных играх, когда знаешь, что из-за угла в этом подземелье щас кто-нибудь выпрыгнет.
Что-то я прямо не ожидала, теперь если туда ходить, то только днем. Удивительно неуютно.
---
После Килларни поехали в Корк. Столько раз ездили, и ни разу не приезжали сюда, а зря. Даже не знала, что в Ирландии есть такие города. у него один берег весь на холмах, мы там жили как раз, и из-за этого супер-живописно и интересно там гулять. Люблю такие города, где куча улиц - лестницы. Еще он супер-хипстерский какой-то. Типа как Питер, в общем. Культурная столица, которая пытается всем доказать, что она круче Дублина.
Мне кажется, я бы могла жить в Корке.
В одном месте чуть заблудилась, вышла не туда, куда хотела, а внезапно к центру ирландского языка. Окей, там оказался интерактивный экран, на котором выдавались тематические события, происходящие в городе, и карта. Поискала традиционные сейшены, удобно. В процессе тыканья в экран ко мне подошел чеовек, говорит - тут прямо за углом в культурном центре выставка, обязательно сходите. На следующий день какой-то дедушка очень интиллигентного вида обратил внимание на рюкзаки, понял, что мы туристы, посоветовал обязательно съездить в университет и еще что-то задвигал про человека, придумавшего бинарный код. (Мы не съездили). Но люди душевные.
Вообще хотели съездить в Ков, ну и много куда из Корка можно, но тут даже одного города оказалось на пару дней интересно и достаточно без всяких поездок.
Бедный Андрэ валялся в нашем хостеле в историческом квартале, окна у нас выходили на скверик-кладбище возле Церкви Святой Анны. У церкви на вершине флюгер в виде рыбы, там почему-то много где так. И колокольня сутки напролет играла две мелодии: братец Жак и Amazing Grace. Регулярно. Постоянно. Как Андрей не сошел с ума, я не знаю.
А еще в Корке оказались клевые сейшены. Очень круто, что мы жили в пяти минутах ходьбы от бара Sin é (можно перевести как "ой все")))), места сходки местных музыкантов. Наверное, в эту поездку тут были самые жгучие сейшены, еще и каждый день, отлично вообще.
Корк, в общем, моя новая ирландская любовь.
---
Между Килларни и Корком автобус проезжает прямо через Балливурни, это клевая деревушка в гэлтахте, известная по двум танцам и также тем, что в тех краях живет музыкант и танцор Тимми Маккарти. Помню, как мы тут ездили ровно 4 года назад своим ходом. И точно помню, что там не было никакой пивоварни, а теперь есть.
В Ирландии реально произошла крафтовая революция, и теперь везде куча микропивоварен, куча разных крафтовых сортов пив. Правда, по вкусу мы их не различаем, они все очень "ИПА". Зато балливурнская пивоварня выпендривается. У них на костерах написаны пикап-фразочки на ирландском.
Типа "Я люблю сорт "Белый олень". "Балливурни - это деревня в графстве Корк". "Я понравился тебе с первого взгляда или подойти еще раз?". "Хочешь, пойдем со мной, я научу тебя гэльскому".
---
Потом мы поехали по тому же автобусному маршруту до Ватерфорда и Вексфорда. Просто обычно всегда ехали на запад сразу, где все самое интересное, а тут ни разу не были. В общем, делать в Ватерфорде и Вексфорде правда нечего, но зато поставили галочки. Просто милые приятные городки. В Ватерфорде есть хрустальный завод и какие-то местные булочки Блаа (так и не попробовали). И еще есть симпатичный велосипедный маршрут по окрестностям, в другое время я бы попробовала.
Про Вексфорд у нас на ресепшене бара (у нас был номер прямо над баром, с чек-ином там же, на барной стойке) спросили, что мы знаем про Вексфорд. Я не стала говорить, что про Вексфорд я знаю только из песни Эда Ширана, про down by the Wexford Border.
Зато в Вексфорде идет железная дорога, очень прикольно, прямо по набережной вдоль корабликов. Это у меня был хитрый план: доехать до Bray живописным маршрутом по железке, которая идет прям вдоль моря, прям по краю. Так и сделали.
В Брэй вообще советуют обычно здорово погулять вдоль моря и посмотреть на ту же железку сверху. Но мы успели только позавтракать в очень душевном Molloy's рядом с камином.
---
А потом поехали в Глендалох. Там какая история: до Уиклоу Маунтинс и Глендалоха от Дублина всего час-полтора, но мы никогда сюда не заезжали. Только в прошлый раз заехали, но всего на час, и это было издевательство.
Поэтому тут я решила заночевать. В хостеле, который чуть ли не прям посреди древнего кладбища, рядом с круглой башней. Посреди нигде. Так что продуктами закупились заранее, чтоб можно было готовить.
До Глендалоха и обратно ходит St. Kevin's Bus, дважды в сутки. Но он останавливается еще и в Брэй, там-то мы его и поймалия гений логистики, как же меня прет составление таких маршрутов, а.
Обычно все делают как: приезжают к часу, и обратно уезжают в 4.30. Но это же ни о чем.
А вот ходить с утра и вечером, когда никого нет - это прям ащ.
Там, в общем, опять просто очень красиво. Маршрут вокруг озера оказался совершенно неожиданным, он шел-шел тихо-мирно вдоль леса, потом спустился в ветренную каменистую долину, поднялся вдоль водопада на заснеженную вершину, где бродили стада непуганных оленей, и дальше шел по хребту.
Мне кажется, летом было бы тоже красиво, но все-таки не так прикольно, как зимой, без туристов и по снегам.
А вечером еще и оказалось, что хостел почти пустой, вся кухня была в нашем распоряжении, и вся огромная столовая, очень забавное ощущение. Так что нажарили мяса, сварили горячего сидра. И жили одни в комнате на шестерых.
Так что как-то так. Люблю я путешествовать не в сезон, в общем.
Теперь уж совсем инфо-кусок, который почему-то было настроение написать. Если бы я писала путеводитель по Ирландии, он бы выглядл, наверное, как-то так.
читать дальшеЖилье
В общем, что бы я могла рекомендовать для путешествий. Самый дешевый способ - это ехать вчетвером или более и снимать машину и домики-квартиры, и там готовить, это очень приятно, комфортно получается, много раз так делали. Для одинокого путешественника есть хостелы (что не очень комфортно, зато там, как правило, можно готовить самому и на этом экономить) и BnB, что не очень дешево, но супер-комфортно, уютно, вкусно и доброжелательно, вообще самый классный вариант, по-моему. Хостелы стоят от 10 евро за ночь, бнб - от 30 где-то.
Еда
С едой есть либо опции вот покупать в магазине самостоятельно, это бюджетнее. Либо в тех же магазинах заправочного типа всегда есть раздел с готовыми блюдами, есть раздел с выпечкой, есть супчики и есть кофемашина и возможность налить себе чайку. Это все дешевле, чем в ресторанах. Выпивка в ресторанах-барах около 5 евро за пинту, в магазине можно за ту же стоимость купить связку из 4 банок. Но в баре выпить - святое, понятно. В ресторанах средняя стоимость супчика (морской чаудер, клевый, сытный) - 6 евро плюс-минус, а стомость полного блюда - около 12-14 евро. Но порции, как правило, такие огромные, что можно смело брать на двоих.
Если с утра есть фулл айриш брекфаст, то его может и хватить на весь день, он супер-сытный и супер-вредный, с беконом, колбасой-кровянкой, грибами и бобами.
Вся остальная еда не особо изысканная, зато деревенски-сытная, всякие пироги, рагу. Ну и бургеры. Как у Сэма Гэмджи, в Ирландии овердофига вариаций рецептов картошки. Ну и морепродукты хороши.
Маршрут
Если ехать на машине, то понятно, что открыты все возможности, и это оптимально. До самых заповедных уголков иначе не добраться. Но общественный транспорт, как выяснилось, тоже зря ругают, он хороший, если только нет ураганов или забастовок: это те две вещи, которые могут все остановить. Если бы кто-то ехал в первый раз и своим ходом, общественным транспортом, то я могла бы порекомендоваться какие-то такие места:
Дублин - все доступно на общественном транспорте. Но самое главное, что можно почти везде дойти пешком. Вокруг Дублина на электричах ДАРТ и автобусами городскими можно доехать до замка Малахайд, до Хоута, до Брэй. Автобусом St Kevin's - до Глендалоха.
В Дублине много Пэддивэгон, это туристические автобусы до любых значимых мест.
Если спросят, куда в Дублине заходить, я посоветую Sweetman и Porterhouse. Там вкусно, атмосферно, а еще свои микропивоварни и местные сорта пив.
А если живая музыка в плане сейшенов, то Cobblestone.
Из аэропорта и в аэропорт ходит много автобусов, днем с промежутком в 15 минут, ехать минут 20, с пробками - 40. Это автобусы 747 и 757, стоит 7 евро, плюс автобус Aircoach. Остановки сразу напротив выхода из аэропорта, а в городе - зависит от маршрута, но в центре на набережных и недалеко от Почтамта на О'Коннел останавливаются все. Ночью - пореже, но всегда ходит Aircoach.
Потом я бы советовала приехать автобусом-экспрессом в Голуэй. А там взять у местных турфирм экскурсии до утесов Мохер и проехаться по Коннемаре, до Нац. Парка Коннемара или до аббатства Кайлмор. Можно - Баррен и пещеру Ailwee Cave, это тоже с экскурсией если, но это если делать нечего.
Чтобы попасть на Араны, или чтобы посмотреть на Мохеры снизу на лодочке, надо сесть на паром в порту Дулина.
Кстати, до Дулина и до утесов Мохер, оказывается, ходит обычный рейсовый автобус из Голуэя по маршруту 350, но мы на нем не ездили, не знаю.
Еще - Килларни (есть сообщение с соседними городами или экспресс Dublin Coach из Дублина, ну и поезд с пересадкой), там пешком или на велике обходить все-все-все.
Из Килларни можно брать экскурсии по Кольцу Керри, или до Gap of Dunloe. Еще хорошо бы с экскурсией или своим ходом добраться до Дингла, но вот внутри полуострова Дингл на красоты смотреть можно только с помощью машины или велика, но с великом надо тогда надолго.
Еще легко можно своим ходом добраться до Корка, а там в его окрестностях своим же ходом легко доехать до замка Бларни и до живописного городка-порта Кова.
Также, если где-то в маршруте была возможность и время, очень ценно то, что можно своим ходом добраться до города Cashel, там большой замок.
Север обычно более труднодоступен и менее популярен, плюс прямая дорога туда идет через Северную Ирландию, так что нужно формально иметь британскую визу, и ирландскую мульти. Хотя большую часть времени никто ничего не проверяет, но это риск. Но можно доехать до Слайго, и через него уже до Донегола и Леттеркенни. Другое дело, что в этих окрестностях без машины или экскурсий делать особо нечего; что до парка Гленвех, что до Малин Хэд и до скал Шлив Лиг надо как-то добираться. Так что для первого и безмашинного визита не самые удобные области. Вокруг Слайго тоже - горы Бен Балбен, Нокнари, но надо ж туда как-то попасть.
В общем, почти все крупные города связаны регулярным сообщением очень удобно, а везде, куда нельзя дойти пешком, можно взять экскурсии. Ну или внимательно загуглить автобусы, есть шанс, что они ходят даже до желаемых деревушек.
Кэрри тут попросила подробнее написать, как мы строили маршрут, так что тут будут еще и элементы путеводителя))
Наверное, самая большая в моей жизни простыня про отпуск.
читать дальше
В Ирландии, как всегда, душевно и по-домашнему. Летели с пересадкой через Париж, так при посадке в Дублин багаж нужно было грузить на тележку прямо перед самолетом. До которого шли пешком, по земле, без автобуса или рукава. И обратно так же: вышли, пошли пешком, по дороге прямо тут же из самолета с тележки забираешь свой багаж.
Сobblestone открыл в себе недра и сокровища. Вот любой ирландский бар стандартный внешне выглядит как такая коробка. Но внутри там дофига входов-выходов и лабиринты из комнат и переходов, и в разых комнатах могут быть разные музыканты, во время Вилли Клэнси это было особенно заметно, но и тут тоже. В этот раз вот открыли там комнаты, которых не знали раньше. При входе сейшен был довольно уныл, зато в садике нашли отличных просто неизвестных нам музыкантов, которые позже стали выступать и зажигать в backroom - там все это время был backroom, боже мой, кто бы знал.
В этот раз впервые путешествовали не машиной, а общественным транспортом, мне понравилось. Но тут, конечно, еще было важно, что мы многое "обязательное" уже видели, и сейчас было интересно или затупить в тех местах, где тупили мало, или посмотреть места, которые еще не видели.
Про общественный транспорт: в Ирландии есть автобусы , есть также частные автобусы, которые иногда очень удобно везут туда, куда государственный басэрянн не везет. Например, вот такой . Есть железная дорога, и пригородные электрички возле крупных городов до пригородов.
Составлять маршрут по этим сайтам, по-моему, очень легко и понятно, сразу и расписания, и цены. На автобусы причем мы не покупали заранее билетов, покупали всегда на месте. Не знаю, как в другие сезоны, а у нас автобусы никогда не были забиты полностью.
Вообще нам дико повезло с погодой, все говорят, что может зимой лить неделями, а у нас почти всегда было ясное солнышко изредка с перерывами на короткий град. Зато туристов не было нигде. Это такой кайф, я прекрасно помню, сколько людей было в национальных парках летом, а сейчас ходишь - все мое, только мое, ыыы! В одиночестве ходишь возле усадьбы Макросс, можно притвориться, что ты ее хозяин
)---
В общем, как раз Дублин Коучем напрямик доехали до Килларни. В Килларни мы уже были, но тут решили посидеть аж три дня, очень уж хотелось погулять по лесам. Там как раз застали град и желтое предупреждение по ветру, но в целом очень красиво и прикольно даже в град, мне понравилось. Я как придурок даже рисовать там пыталась в тот же град, когда в другие дни погода была значительно более приятная - но мы не ищем легких путей, я использовала все дни, роскоши выбора дня у нас не было. Килларни превращается зимой в болото, озера выходят из берегов, деревья стоят по колено в воде, вода плещется прямо у тропинок и местами их затапливает тоже. Много упавших старых деревьев, очень жалко. Наверное, из-за ураганов, которых зимой было несколько.
Стоишь, рисуешь, только ты, замок и утки. И прогулочная грустная повозочка с лошадкой и извозчиком припаркована невдалеке. Через какое-то время проходит смотрительница парка. Уток, говорит, не видели? Да, отвечаю, как же, были! Они поплыли вон туда, мэм!..
В самом парке только местные собачники. Собаки радостно напрыгивают граязными лапами и пытаются добраться до сэндвичей в сумке.
Дед-собачник с рыжим сеттером по имени Руа и тетка-собачница с черным лабрадором болтали то о своих родителях, то кто откуда родом. То дед начал рассказывать про какую-то скалу посреди озера. Это Carraig na gCat, говорит. Скала кошек. Я не выдержала, бочком к ним подошла. Вы говорите по-ирландски, значит? - спрашиваю. Я вожу пешеходные туры по окрестностям! - уклоничво ответил дед и вручил мне из кармана помятый флаер.
Ходила по лесам я одна, и в целом, несмотря на нервы и расстройства, это совершенно волшебно, конечно. А еще в этих местах в подробностях придумались красочные продолжения моей нетленки. Осталось только дописать ближайшие главы. А дальше у меня там такое, такое. Долгие прогулки очень живописны и вдохновительны, короче.
На какой-то из дней знакомый извозчик, снова встреченный на пути возле замка, увидел, что я держу в руках пустой стакан от супа, не могу найти урну, без всяких просьб с моей стороны взял его у меня и сказал, что сам выкинет у себя, нет проблем.
Не знаю, в целом там такие местности просто, которые всегда представляешь, когда читаешь сказки или фэнтези какое-нибудь. Горы, леса, замки разваленные на каждом шагу. Романтика. Видимо, поэтому так уютно и вдохновительно: всегда очень приятно знать, что такие места реально где-то на земле существуют, прям в реальности, а не только в книгах там или в кино.
Очень удачный был БнБ, между городом и парком. Собственно, в Килларни две области парка. Одна - недалеко от города, пешком 20 минут либо еще на лошадке можно проехаться. Это Замок Росс и его лесные окрестности, про которые мы раньше даже не знали.
А второе место, с другим входом - это большой кусок парка, до него от города 5 километров, я шагала дотуда минут за 40. Но в идеале там, конечно, надо снимать велосипед. Там аббатство разрушенное Макросс,усадьба Макросс, красивый путь вокруг озера, тисы, которые, кажется, вот-вот заговорят с тобой или щас встанут и устроят древесную революцию, ну и водопад Торк.
Вот у нас был отельчик как раз между одним и вторым. Особенно меня порадовали отзывы на букинге: город близко, но, конечно, не в пешей доступности, заказывайте такси. "Не в пешей доступности", по мнению комментатора, это 10 минут пешком до центра, я от метро дольше иду. Какие люди разные все-таки.
Килларни город туристический, так что там и отелей много, и баров, и музыки, и танцев. Попали на классный сейшен, что характерно, в Olde Sweet Shop. Там продавали и сладости, и много сортов чая-кофе. Но в основном вечером еще и наливали. Что может быть слаще стаута, ага.
Жаль только, что бар "Шир" был закрыт, вот уж разочарование.
Аббатство Макросс раньше не смотрели, все же было бегом-бегом. А тут я к нему пришла. Одна. Зима, вечер, ветер шумит, солнце уже садится, тучки набежали, сумерки. И неожиданно стало даже как-то жутко. Внутри равалин-то еще темнее. Причем оно не как однобашенный стандартный ирландский замок, где многоэтажный квадрат и все. Нет, там прям переходы, куча комнат, куча темных каменных лестниц. А потом входишь куда-то в темное пространство, в обе стороны убегают галереи, а в центре этого всего - дворик. Посреди него довольно зловеще растет витое дерево. Чувство, как в компьютерных играх, когда знаешь, что из-за угла в этом подземелье щас кто-нибудь выпрыгнет.
Что-то я прямо не ожидала, теперь если туда ходить, то только днем. Удивительно неуютно.
---
После Килларни поехали в Корк. Столько раз ездили, и ни разу не приезжали сюда, а зря. Даже не знала, что в Ирландии есть такие города. у него один берег весь на холмах, мы там жили как раз, и из-за этого супер-живописно и интересно там гулять. Люблю такие города, где куча улиц - лестницы. Еще он супер-хипстерский какой-то. Типа как Питер, в общем. Культурная столица, которая пытается всем доказать, что она круче Дублина.
Мне кажется, я бы могла жить в Корке.
В одном месте чуть заблудилась, вышла не туда, куда хотела, а внезапно к центру ирландского языка. Окей, там оказался интерактивный экран, на котором выдавались тематические события, происходящие в городе, и карта. Поискала традиционные сейшены, удобно.
В процессе тыканья в экран ко мне подошел чеовек, говорит - тут прямо за углом в культурном центре выставка, обязательно сходите. На следующий день какой-то дедушка очень интиллигентного вида обратил внимание на рюкзаки, понял, что мы туристы, посоветовал обязательно съездить в университет и еще что-то задвигал про человека, придумавшего бинарный код. (Мы не съездили). Но люди душевные.Вообще хотели съездить в Ков, ну и много куда из Корка можно, но тут даже одного города оказалось на пару дней интересно и достаточно без всяких поездок.
Бедный Андрэ валялся в нашем хостеле в историческом квартале, окна у нас выходили на скверик-кладбище возле Церкви Святой Анны. У церкви на вершине флюгер в виде рыбы, там почему-то много где так. И колокольня сутки напролет играла две мелодии: братец Жак и Amazing Grace. Регулярно. Постоянно. Как Андрей не сошел с ума, я не знаю.
А еще в Корке оказались клевые сейшены. Очень круто, что мы жили в пяти минутах ходьбы от бара Sin é (можно перевести как "ой все")))), места сходки местных музыкантов. Наверное, в эту поездку тут были самые жгучие сейшены, еще и каждый день, отлично вообще.
Корк, в общем, моя новая ирландская любовь.
---
Между Килларни и Корком автобус проезжает прямо через Балливурни, это клевая деревушка в гэлтахте, известная по двум танцам и также тем, что в тех краях живет музыкант и танцор Тимми Маккарти. Помню, как мы тут ездили ровно 4 года назад своим ходом. И точно помню, что там не было никакой пивоварни, а теперь есть.
В Ирландии реально произошла крафтовая революция, и теперь везде куча микропивоварен, куча разных крафтовых сортов пив. Правда, по вкусу мы их не различаем, они все очень "ИПА". Зато балливурнская пивоварня выпендривается. У них на костерах написаны пикап-фразочки на ирландском.
Типа "Я люблю сорт "Белый олень". "Балливурни - это деревня в графстве Корк". "Я понравился тебе с первого взгляда или подойти еще раз?". "Хочешь, пойдем со мной, я научу тебя гэльскому".
---
Потом мы поехали по тому же автобусному маршруту до Ватерфорда и Вексфорда. Просто обычно всегда ехали на запад сразу, где все самое интересное, а тут ни разу не были. В общем, делать в Ватерфорде и Вексфорде правда нечего, но зато поставили галочки. Просто милые приятные городки. В Ватерфорде есть хрустальный завод и какие-то местные булочки Блаа (так и не попробовали). И еще есть симпатичный велосипедный маршрут по окрестностям, в другое время я бы попробовала.
Про Вексфорд у нас на ресепшене бара (у нас был номер прямо над баром, с чек-ином там же, на барной стойке) спросили, что мы знаем про Вексфорд. Я не стала говорить, что про Вексфорд я знаю только из песни Эда Ширана, про down by the Wexford Border.
Зато в Вексфорде идет железная дорога, очень прикольно, прямо по набережной вдоль корабликов. Это у меня был хитрый план: доехать до Bray живописным маршрутом по железке, которая идет прям вдоль моря, прям по краю. Так и сделали.
В Брэй вообще советуют обычно здорово погулять вдоль моря и посмотреть на ту же железку сверху. Но мы успели только позавтракать в очень душевном Molloy's рядом с камином.
---
А потом поехали в Глендалох. Там какая история: до Уиклоу Маунтинс и Глендалоха от Дублина всего час-полтора, но мы никогда сюда не заезжали. Только в прошлый раз заехали, но всего на час, и это было издевательство.
Поэтому тут я решила заночевать. В хостеле, который чуть ли не прям посреди древнего кладбища, рядом с круглой башней. Посреди нигде. Так что продуктами закупились заранее, чтоб можно было готовить.
До Глендалоха и обратно ходит St. Kevin's Bus, дважды в сутки. Но он останавливается еще и в Брэй, там-то мы его и поймали
Обычно все делают как: приезжают к часу, и обратно уезжают в 4.30. Но это же ни о чем.
А вот ходить с утра и вечером, когда никого нет - это прям ащ.
Там, в общем, опять просто очень красиво. Маршрут вокруг озера оказался совершенно неожиданным, он шел-шел тихо-мирно вдоль леса, потом спустился в ветренную каменистую долину, поднялся вдоль водопада на заснеженную вершину, где бродили стада непуганных оленей, и дальше шел по хребту.
Мне кажется, летом было бы тоже красиво, но все-таки не так прикольно, как зимой, без туристов и по снегам.
А вечером еще и оказалось, что хостел почти пустой, вся кухня была в нашем распоряжении, и вся огромная столовая, очень забавное ощущение. Так что нажарили мяса, сварили горячего сидра. И жили одни в комнате на шестерых.
Так что как-то так. Люблю я путешествовать не в сезон, в общем.
Теперь уж совсем инфо-кусок, который почему-то было настроение написать. Если бы я писала путеводитель по Ирландии, он бы выглядл, наверное, как-то так.
читать дальшеЖилье
В общем, что бы я могла рекомендовать для путешествий. Самый дешевый способ - это ехать вчетвером или более и снимать машину и домики-квартиры, и там готовить, это очень приятно, комфортно получается, много раз так делали. Для одинокого путешественника есть хостелы (что не очень комфортно, зато там, как правило, можно готовить самому и на этом экономить) и BnB, что не очень дешево, но супер-комфортно, уютно, вкусно и доброжелательно, вообще самый классный вариант, по-моему. Хостелы стоят от 10 евро за ночь, бнб - от 30 где-то.
Еда
С едой есть либо опции вот покупать в магазине самостоятельно, это бюджетнее. Либо в тех же магазинах заправочного типа всегда есть раздел с готовыми блюдами, есть раздел с выпечкой, есть супчики и есть кофемашина и возможность налить себе чайку. Это все дешевле, чем в ресторанах. Выпивка в ресторанах-барах около 5 евро за пинту, в магазине можно за ту же стоимость купить связку из 4 банок. Но в баре выпить - святое, понятно. В ресторанах средняя стоимость супчика (морской чаудер, клевый, сытный) - 6 евро плюс-минус, а стомость полного блюда - около 12-14 евро. Но порции, как правило, такие огромные, что можно смело брать на двоих.
Если с утра есть фулл айриш брекфаст, то его может и хватить на весь день, он супер-сытный и супер-вредный, с беконом, колбасой-кровянкой, грибами и бобами.
Вся остальная еда не особо изысканная, зато деревенски-сытная, всякие пироги, рагу. Ну и бургеры. Как у Сэма Гэмджи, в Ирландии овердофига вариаций рецептов картошки. Ну и морепродукты хороши.
Маршрут
Если ехать на машине, то понятно, что открыты все возможности, и это оптимально. До самых заповедных уголков иначе не добраться. Но общественный транспорт, как выяснилось, тоже зря ругают, он хороший, если только нет ураганов или забастовок: это те две вещи, которые могут все остановить. Если бы кто-то ехал в первый раз и своим ходом, общественным транспортом, то я могла бы порекомендоваться какие-то такие места:
Дублин - все доступно на общественном транспорте. Но самое главное, что можно почти везде дойти пешком. Вокруг Дублина на электричах ДАРТ и автобусами городскими можно доехать до замка Малахайд, до Хоута, до Брэй. Автобусом St Kevin's - до Глендалоха.
В Дублине много Пэддивэгон, это туристические автобусы до любых значимых мест.
Если спросят, куда в Дублине заходить, я посоветую Sweetman и Porterhouse. Там вкусно, атмосферно, а еще свои микропивоварни и местные сорта пив.
А если живая музыка в плане сейшенов, то Cobblestone.
Из аэропорта и в аэропорт ходит много автобусов, днем с промежутком в 15 минут, ехать минут 20, с пробками - 40. Это автобусы 747 и 757, стоит 7 евро, плюс автобус Aircoach. Остановки сразу напротив выхода из аэропорта, а в городе - зависит от маршрута, но в центре на набережных и недалеко от Почтамта на О'Коннел останавливаются все. Ночью - пореже, но всегда ходит Aircoach.
Потом я бы советовала приехать автобусом-экспрессом в Голуэй. А там взять у местных турфирм экскурсии до утесов Мохер и проехаться по Коннемаре, до Нац. Парка Коннемара или до аббатства Кайлмор. Можно - Баррен и пещеру Ailwee Cave, это тоже с экскурсией если, но это если делать нечего.
Чтобы попасть на Араны, или чтобы посмотреть на Мохеры снизу на лодочке, надо сесть на паром в порту Дулина.
Кстати, до Дулина и до утесов Мохер, оказывается, ходит обычный рейсовый автобус из Голуэя по маршруту 350, но мы на нем не ездили, не знаю.
Еще - Килларни (есть сообщение с соседними городами или экспресс Dublin Coach из Дублина, ну и поезд с пересадкой), там пешком или на велике обходить все-все-все.
Из Килларни можно брать экскурсии по Кольцу Керри, или до Gap of Dunloe. Еще хорошо бы с экскурсией или своим ходом добраться до Дингла, но вот внутри полуострова Дингл на красоты смотреть можно только с помощью машины или велика, но с великом надо тогда надолго.
Еще легко можно своим ходом добраться до Корка, а там в его окрестностях своим же ходом легко доехать до замка Бларни и до живописного городка-порта Кова.
Также, если где-то в маршруте была возможность и время, очень ценно то, что можно своим ходом добраться до города Cashel, там большой замок.
Север обычно более труднодоступен и менее популярен, плюс прямая дорога туда идет через Северную Ирландию, так что нужно формально иметь британскую визу, и ирландскую мульти. Хотя большую часть времени никто ничего не проверяет, но это риск. Но можно доехать до Слайго, и через него уже до Донегола и Леттеркенни. Другое дело, что в этих окрестностях без машины или экскурсий делать особо нечего; что до парка Гленвех, что до Малин Хэд и до скал Шлив Лиг надо как-то добираться. Так что для первого и безмашинного визита не самые удобные области. Вокруг Слайго тоже - горы Бен Балбен, Нокнари, но надо ж туда как-то попасть.
В общем, почти все крупные города связаны регулярным сообщением очень удобно, а везде, куда нельзя дойти пешком, можно взять экскурсии. Ну или внимательно загуглить автобусы, есть шанс, что они ходят даже до желаемых деревушек.
-
-
11.02.2018 в 15:58Полезно же! И интересно.
-
-
11.02.2018 в 17:05